La Basilica di San Paolo fuori le Mura

Pubblicato il 4 luglio 2013 da maria

San Paolo fuori le Mura è la chiesa più grande di Roma, dopo quella di San Pietro, ed è una delle quattro basiliche patriarcali di Roma , eretta fuori la città per commemorare il martirio di san Paolo laddove, secondo la tradizione, fu sepolto il santo. Intorno al 67 d. C., alla fine del tempo di Nerone, l’Apostolo fu decapitato ad Aquas salvias e il suo corpo fu raccolto dai cristiani che lo portarono nella necropoli vicina alla Via Ostiense, a 3 km di distanza dal luogo del martirio. Fu eretta sulla tomba una semplice cella memoriae che ben presto divenne una delle mete preferite dei pellegrini del mondo occidentale.

Quando con l’editto di Costantino nel 313 d. C. terminarono le persecuzioni contro i cristiani, circa un terzo della popolazione romana aveva aderito al Cristianesimo. La Basilica di San Paolo fuori le Mura sorse quindi come cimitero per coloro che desideravano essere sepolti vicino al santo e allo stesso tempo, consacrata da Silvestro I nel 324, fu luogo di culto e di venerazione dell’Apostolo delle genti.

dal web

Ampliata nel IV secolo , divenne un punto di riferimento per tanti devoti, fino a quando rimase gravemente danneggiata da un incendio nel 1823. Ricostruita sulle struttura preesistente con l’utilizzo di materiali salvati dal fuoco, l’edificio è maestoso nelle tracce delle arti paleocristiana, bizantina, gotica, rinascimentale, barocca e neoclassica. Qui si può visitare la tomba di San Paolo che con san Pietro fondò la chiesa a Roma. Il sarcofago in marmo grezzo dell’Apostolo è stato scoperto soltanto nel 2006 e si trova nello stesso punto in cui l’imperatore Costantino fece costruire il primo altare papale.

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Sin dai tempi di papa Gregorio II (715-731) si fa risalire la presenza di una comunità di benedettini nella basilica, che aveva l’incarico di pregare e mantenere una fiamma sempre accesa presso la tomba dell’Apostolo. L’ordine dei benedettini, riformato da Oddone di Cluny nel 936, si diffuse in tutta Europa tra il X e l’ XI secolo, fino ad avere 50000 monaci. L’abate di San Paolo fuori le Mura più famoso fu Ildebrando che , divenuto papa col nome Gregorio VII (1073-10859),restaurò la basilica e diede origine alla riforma gregoriana. L’Abbazia esercitò un grande potere feudale e una grande influenza spirituale, finchè nel 1870 subì la confisca dei beni. I monaci però non interruppero mai il loro servizio sulla tomba di san Paolo e ritrovarono una nuova buona sorte alla fine del XIX secolo. Oggi il chiostro e l’area museale dell’Abbazia sono aperti al pubblico; l’antica biblioteca, con più di 10000 volumi del XV- XVII secolo, e la moderna biblioteca, con oltre 100000 volumi, sono accessibili soltanto a studiosi.

Dopo l’incendio del luglio 1823 il papa Leone XII si rivolse al mondo intero per la ricostruzione dell’edificio, che durò circa un secolo e impegnò principalmente l’architettò Poletti. Nel 1854 Pio IX consacrò l’insieme della basilica; più tardi ,su rielaborazione del progetto iniziale ad opera di Virginio Vespignani, il complesso si arricchì dell’immenso quadriportico formato da centocinquanta colonne.

Dentro e fuori la basilica si coglie la solenne imponenza della Chiesa ma allo stesso tempo la forza della fede di San Paolo, che impugna una spada, arma del suo martirio e arma dello spirito, cioè della parola di Dio che egli servì come primo teologo e dottore del cristianesimo.

L’interno è grandioso: misura 65 m di larghezza e circa 132 m di lunghezza, si articola in cinque navate ed è pervaso da una luce particolare che filtra da finestre chiuse da fini placche di alabastro, dono del re Fuad I d’ Egitto. In alto si possono ammirare i ritratti di tutti i papi della storia della Chiesa e risulta illuminato quello dell’attuale pontefice.

Gli sguardi convergono verso l’enorme e sovrastante mosaico dell’abside , eseguito da maestri veneziani che lavoravano a S. Marco a Venezia e ripresero l’iconografia della tradizione bizantina: Al centro un Cristo benedicente, alla sua destra Paolo e Luca e alla sua sinistra Pietro e Andrea, vicino al suo piede destro un piccolo papa Onorio III, committente del mosaico, che pare quasi avvolto in un bozzolo bianco.

Sull’altare maggiore domina il ciborio (1284)di Arnolfo di Cambio e non si può non vedere il grande candelabro pasquale , espressione dell’arte dei marmorari romani.

Interessanti le cappelle laterali di Carlo Maderno; davanti a quella di San Benedetto c’è questa, a mio parere, splendida acquasantiera di Galli (metà del XIX sec.) ove un diavolaccio tenta un bambino che si salva toccando l’acqua benedetta.

All’esterno mosaici , realizzati su disegno di Filippo Agricola e Nicola Consoni (1854- 1874), decorano la parte alta della facciata: Cristo è affiancato da Pietro e Paolo, più sotto dall’Agnello mistico discendono quattro fiumi, cioè i quattro vangeli, che dissetano gli uomini dei quattro punti cardinali; in basso i quattro profeti Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele.

La porta centrale di bronzo, incrostato d’argento e lapislazzuli, ha scene della vita di Pietro e Paolo. Sulla destra la Porta Santa in bronzo dorato, scolpita da Manfrini per l’Anno Santo del 2000,viene aperta solo in occasione del Giubileo.

Il chiostro offre ben altro respiro: opera raffinata dei marmorari romani del XII- XIII secolo è attribuito in gran parte a Nicolò di Angelo e a Pietro Vassalletto : è ornato da leggiadre colonne di marmo bianco, lisce, a spirale , a sezione ottagonale, alcune con mosaici a tessere colorate e dorate.

Dal 1980 questa basilica è stata riconosciuta dall’ UNESCO patrimonio dell’umanità .

“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli…Se conoscessi tutti i misteri e la scienza…E se avessi la fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sono nulla”

San Paolo 1^a Lettera ai Corinzi,13

La sempre più emergente Street Art (Urban Contest Gallery 2012)

Pubblicato il 3 giugno 2013 da maria

Beniamino Leone

Non potevo perdere l’Urban Contest Gallery, una grande mostra internazionale dedicata alla Street Art, e così tempo fa sono partita alla ricerca – confesso- non facile dell’ex Lanificio Luciani in Via Pietralata a Roma che è un centro di creazione e di esposizione delle varie forme di arte contemporanea.

A ottobre nello stabilimento industriale dismesso sono state esposte una cinquantina di opere di writers di diversa fama e provenienza, che poi sono state messe all’ asta all’ inizio di dicembre.

Dryve

L’Urban Contest è una community , nata due anni fa ad opera di tre giovani creativi ,Gabriele Bondanini, Rocco Schiavone e Laura Matarazzo, per promuovere sviluppo socioculturale attraverso i luoghi fisici delle città e i luoghi virtuali (web, socialnetworks, mass media).

Una community che si propone come “colorata”, perché monitora tutte le forme di arte contemporanea; “consapevole”, perché segue con attenzione l’attualità; “impegnata”, perché promuove iniziative di solidarietà e di no-profit; “spensierata”, perché informa e suggerisce idee per il tempo libero; “multipiattaforma”, perché condivide, interagisce e partecipa sui vari livelli di comunicazione.

Le opere della sempre più emergente Street Art sono state realizzate con tecniche diverse: pittura tradizionale e digitale, spray painting, l’OSB (Oriented Strand Board, scaglie incollate e pressate in diversi strati su un pannello).

Di seguito la mia galleria fotografica .

La Street Art di Blu a Roma

Pubblicato il 1 giugno 2013 da maria

Nel 2001 The Observer annoverò Blu tra i dieci street artists più bravi del mondo. Blu ha lasciato traccia un po’ ovunque: a partire dal 1999 a Bologna ha poi dipinto a Roma, Milano, Grottaglie, Modena, Prato, Linares, Londra, Berlino, Barcellona, Praga, New York, in Palestina e nel centro e sud America. Da iniziali graffiti illegali con bomboletta spray è passato ad usare rulli su bastoni telescopici riuscendo a valorizzare enormi superfici, spesso abbandonate e insignificanti, e a riqualificare angoli fatiscenti, se non anonimi e brutti delle città.

Ho ammirato l’ex cinodromo presso ponte Marconi a Roma: sembra un antico palazzo romano decorato con imponenti quadri simbolici delle varie e potenti forme di corruzione che investono la politica, le forze dell’ordine, i mass media, il Vaticano. È inevitabile il riferimento ai gravi scandali e alle notizie di cronaca degli ultimi anni.

Giorni fa sono passata per via del Porto Fluviale, nella zona Ostiense di Roma dove si possono trovare molte tracce della sempre più emergente Street Art. Ho subito notato i grandi murales della facciata dell’ex caserma dell’aeronautica, da anni occupata e detta Fronte del Porto. Sono corsa a fotografarli e dallo stile ho intuito che potevano essere di Blu. Mi piacerebbe tanto vederlo all’opera.

La facciata dell’edificio è popolata da esseri diabolici, in tuta mimetica o alieni dallo sguardo imperscrutabile in finestre che sembrano schermarne gli occhi. Una denuncia del gravissimo problema della casa e strenua difesa degli occupanti l’edificio? Blu ripensa e reinterpreta spazi pubblici in un contesto urbano o industriale non avulso dalla gente che vi abita. Con la sua arte dialoga con gli abitanti delle zone prescelte e con coloro che hanno il piacere di apprezzarla, suscitando sempre riflessioni su temi di rilevanza politica e sociale. ( Qui alcune delle sue opere più famose).

Aspetto pazientemente che regali altri personaggi a Fronte del Porto per condividerli con voi.

Cimitero Acattolico di Roma: quando la bellezza nobilita la morte

Pubblicato il 17 aprile 2013 da maria

Il Testaccio è un colle che probabilmente deriva il suo nome dal latino “testa”, cioè anfora, perché si formò con l’accumulo dei cocci di anfore contenenti vino e olio e provenienti dal porto di Roma. Nel quartiere del Testaccio, vicino a Porta San Paolo, si trova un’oasi di pace eterna e serenità, cioè il Cimitero acattolico ove riposano inglesi, tedeschi, americani, scandinavi, russi, greci, orientali, africani ma anche italiani.

Tanti sono i nomi che lo designarono: cimitero inglese, protestante, poi dal 1921 in senso lato degli acattolici, ma anche degli artisti e dei poeti.
È “una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e di fiori, di cipressi in lutto e di cielo luminoso, che ci dà l’impressione di volgere uno sguardo alla morte dal lato più felice della tomba…”

(Henry James,1873)

Lunga è la storia di questo cimitero. Secondo le leggi ecclesiastiche dello Stato pontificio nessun acattolico poteva essere sepolto in una chiesa cattolica o in terra benedetta; inoltre le inumazioni erano consentite solo di notte per garantire l’incolumità dei partecipanti al rito funebre ed evitare il furore dell’ intollerante e fanatico popolino.

L’area dell’odierno cimitero faceva parte dell’Agro romano ed era detta “ i Prati del popolo romano” che era una zona di bagordi da osterie e di feste campestri.

Si sa con certezza che nel 1738 vi fu sepolto uno studente venticinquenne di Oxford, di nome Langton, la cui tomba fu scoperta nei pressi della Piramide Cestia. Circa trent’anni più tardi anche uno studente di Hannover vi trovò sepoltura perché, come riferito al papa, amava Roma e aveva espresso il desiderio di riposare presso la suggestiva Piramide di Caio Cestio. Così il papa fondò il cimitero.

Agli inizi dell’800 il ministro di Prussia presso la Santa Sede, Guglielmo Von Humboldt, ottenne la proprietà di un pezzo di terra ove seppellire due figli morti prematuramente. A inizio ‘800 però le tombe sorgevano in piena campagna tra greggi, agrifogli, fiori di campo, ed erano esposte al rischio di profanazione da parte di ubriachi e fanatici che così vendicavano l’espropriazione dei Prati romani. Ciò indusse nel 1817 i diplomatici della Prussia, dell’Hannover e della Russia a rivolgersi al cardinale Consalvi, segretario dello Stato pontificio, per poter recingere a proprie spese il cimitero. Soltanto quattro anni più tardi, dopo ulteriori sollecitazioni anche da parte di un principe danese e del Parlamento inglese, il cardinale provvide e concesse quella parte, detta zona antica, vicina alla piramide Cestia, ma vietò di piantare nuovi alberi.

Nel 1894 l’Ambasciata di Germania acquistò 4300 mq in aggiunta all’area cimiteriale esistente, e la suddivise in tre zone che si snodano in salita fino alle mura Aureliane tra cespugli, cipressi e tanti ciuffi di violette bianche e lilla che crescono spontaneamente. In alto, lungo le mura, si scorgono iscrizioni di marmo con i nomi dei defunti perché fino al 1870 furono vietate epigrafi e croci con riferimenti alla beatitudine eterna in quanto per le autorità ecclesiastiche non poteva esserci salvezza per i non cattolici.

Dal 1822 il cimitero fu curato dal guardiano della Piramide, più tardi dai suoi discendenti e si iniziò ad inumare i defunti nella zona nuova. Il cimitero resistette ai combattimenti del 1849, alle cannonate del 1857 e ai bombardamenti della II Guerra Mondiale.

Circa quattromila persone di tutte il mondo riposano in questo giardino; di alcuni non si conosce l’identità in quanto è andato perso l’Archivio in tempo di guerra. Vi sono intellettuali, artisti, letterati, diplomatici, principi e nobili di varia provenienza e di fede diversa dalla cattolica o atei. Basti ricordare Keats e Shilley le cui tombe sono meta di tantissimi turisti inglesi.

Keats morì a Roma all’età di 26 anni e riposa accanto all’amico pittore Joseph Severn. Sulla lapide si legge:

“ Questa tomba contiene i resti mortali di un GIOVANE POETA INGLESE che, sul letto di morte, nell’amarezza del suo cuore, di fronte al potere maligno dei suoi nemici, volle che fossero incise queste parole sulla sua lapide: “Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua” Poco distante, una lastra marmorea, in risposta a questa frase mostra l’acronimo: Keats! Se il tuo caro nome fu scritto sull’acqua, ogni goccia è caduta dal volto di chi ti piange.”

Shelley, morto a 29 anni in un naufragio al largo della costa toscana, è in alto, sotto un torrione delle mura Aureliane. Una lastra custodisce le ceneri con la scritta “Cor cordium”(cuore di tutti i cuori”) e i versi della Tempesta di Shakespeare.

Un angelo accoglie dalle acque del Tevere Rosa Bathurst, una ragazza di sedici anni, ammirata per la sua bellezza, intelligenza e fascino. Nel 1824 il fiume la trascinò via mentre cavalcava con amici. La sua tragica fine scioccò Roma, anche perché suo padre, giovane diplomatico inglese, era già scomparso durante una missione a Vienna.

Tra i tanti , quali il figlio di Goethe, il poeta della Beat generation Gregory Corso, la stilista Irene Galitzine, l’attrice Belinda Lee, il commodoro ed esploratore americano Thomas Jefferson Page la cui tomba è opera di Ximenes,ecc… si ricordi anche Naghdi Mohammed Hossein diplomatico iraniano e leader della Resistenza, ucciso a Roma nel 1993.

Nel cimitero acattolico ci sono anche italiani: Antonio Labriola, Carlo Emilio Gadda, Dario Bellezza, Luce Eramo, Bruno Pontecorvo, Amelia Rosselli, i figli di Marconi, l’eroe risorgimentale Gavazzi e Antonio Gramsci.

Di Gramsci, esiliato in vita e in morte, Pasolini scrisse :

“Uno straccetto rosso, come quello

arrotolato al collo ai partigiani

e, presso l’urna, sul terreno cereo,

diversamente rossi, due gerani.

Lì tu stai, bandito e con dura eleganza

non cattolica, elencato tra estranei

morti: le ceneri di Gramsci…”

Qui la morte non opprime né spaventa, semmai induce a riflettere serenamente mentre si passeggia tra cipressi, pini e mirti con lo sfondo di una svettante, suggestiva e bianca Piramide. Tra ciuffi di violette bianche e lilla, che spontaneamente crescono per terra, capita di scorgere uno dei tanti gatti della Piramide che dorme sornione o che si stiracchia godendosi il sole primaverile.

Quanti sono cullati dalla Città eterna, per caso o per scelta, a volte troppo presto! Tanti sono vegliati da mute presenze che custodiscono destini ineluttabili, segreti indicibili, innocenze cristallizzate e restano lì ad espiare il dolore o in attesa.

Uomini, donne, ragazzi e bambini di paesi e lingue diverse sono accomunati dallo stesso silenzio, lontani da ogni affanno, da ogni fama, da ogni strada. Tra gli illustri c’è anche l’ossario per i Romeni Ortodossi Apolidi e tombe comuni della chiesa Ortodossa russa destinate ai non abbienti o a coloro che ebbero una sepoltura provvisoria. Qui scompaiono i confini di età, di cultura e di origine ma si coglie una sola, pietosa accoglienza per una comune cittadinanza .

Qui si può piangere di commozione dinanzi all’ armoniosa e struggente bellezza dell’Angelo del Dolore, scolpito dallo scultore statunitense William Wetmore Story che ha ispirato decine di copie nel mondo. Qui si può respirare un po’ di eternità alzando gli occhi verso l’Angelo della Resurrezione che s’erge tra i cipressi nella sua elegante solennità. Immortali emblemi della purezza del dolore e del riscatto dalla vita terrena.

Quasi mortali uccelli dell’anima

Pubblicato il 16 aprile 2013 da maria

……….Chi siete?

Felici primizie, prediletti del creato,

montagne, creste aurorali

di tutte le creazioni-, polline della divinità in fiore,

anelli di luce, vestiboli, scalinate, troni,

spazi di essenza, scudi di delizia, tumulti

di sensazioni tempestosamente incantevoli e di colpo,

singolarmente,

specchi: che ricreano nei loro volti

la propria sfavillante bellezza.

….

(da “La seconda Elegia” di Rainer Maria Rilke)

Ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta l’eternità (Oscar Wilde)

Pubblicato il 15 aprile 2013 da maria

Nel cortile di Palazzo Nuovo in Campidoglio Marforio, mordace interlocutore a distanza col sarcastico Pasquino, sorrideva beffardo mentre cercavo di immortalare ciò che sentivo come bello.

Per gli antichi il bello era proporzione e armonia di forme, rese ancor più pure dalla trasparenza del marmo. Ci sono opere che a distanza di secoli hanno reso eternamente belle qualità esistite da sempre, colte in matrone, fanciulle, divinità, imperatori, guerrieri.

Uomini e donne, realmente esistiti o immaginati, che ancora trasmettono forza, fierezza, fermezza, gentilezza, nobiltà, dolcezza, leggiadria, armonia, serenità.

“Per quanto viaggiamo in tutto il mondo per trovare ciò che è bello, dobbiamo portarlo con noi oppure non lo troveremo” (Ralph Wado Emerson).

Non saprei se si coglie il bello perchè è stato coltivato dentro di sè o perchè è una proprietà insita oggettivamente nelle cose. Potremmo discutere a lungo sul carattere oggettivo o soggettivo del bello. Sta di fatto che a Roma ovunque, per strada, nei musei e nelle chiese, ci sono opere talmente sublimi che suscitano incanto e commozione.

Qui alcune statue della classicità ammirate nei Musei Capitolini di Roma, che custodiscono una delle collezioni d’arte più prestigiosa e antica del mondo e hanno ispirato questo post.

Rione Sanità- le catacombe di Napoli

Pubblicato il 24 febbraio 2013 da maria

Ai piedi della collina di Capodimonte si estende il rione Sanità, un noto quartiere popolare di Napoli che nel 1898 diede i natali a Totò in Via Santa Maria Antesaecula e in seguito ha ispirato trame e personaggi di numerosi film e opere teatrali. Qui hanno abitato popoli provenienti dal Sud e dall’Est del mondo, africani e cinesi, e sono passati nobili, papi, re e cardinali. Qui è molto forte il senso di appartenenza ai vicoli, ai palazzi, agli usi e costumi, ai riti sacri e profani dettati dalla religione e dalla magia.

Napoli ha un cuore e un ventre, in cui è dislocato un patrimonio nascosto, archeologico e artistico, da scoprire attraverso una stratigrafia che s’addentra nelle viscere della terra.

L’invisibile Napoli sotterranea si articola in un labirinto di cunicoli, pozzi e cisterne, ipogei e cave greche, catacombe, gallerie di epoca romana, ossari e tombe scavati nel tufo. È una città oscura, luogo di passaggio e tramite tra il mondo conosciuto e quello sconosciuto e silenzioso dell’Oltretomba, dove si confondono storia e leggende, fede e superstizione. Un mondo sommerso col quale i napoletani si conciliano per esorcizzare la paura della morte e, seppur limitatamente ancor oggi, si alleano offrendo preghiere e cure ad ignoti defunti, anime pezzentelle del Purgatorio, in cambio di grazie e favori, quali una guarigione, un matrimonio o numeri vincenti al lotto nella speranza di ingraziarsi la buona sorte per sopravvivere ad un’esistenza complicata, ad un atavico destino reso avverso dalle epidemie di peste e colera, dalle alluvioni e terremoti, dalle dominazioni del dio o del potente di turno accettati con fatalistica rassegnazione.

Un universo buio, lugubre, sospeso in un sonno eterno, che porta al nulla o a qualcosa, ove si smarriscono le coordinate di spazio e tempo.

Napoli è simbiosi di vita e di morte, entrambe celebrate e consacrate attraverso funzioni, devozioni e rituali che confluiscono nel radicato culto dei morti.

I sepolcri più antichi sono gli ipogei greci della Sanità e dei Vergini, situati a 10-11 metri di profondità dal livello della strada. Le necropoli risalgono al IV e II secolo a. C. e sono ricche di sarcofagi dipinti e scolpiti che ricordano le tombe anatoliche, macedoni ed alessandrine. Per lungo tempo rimasero sepolte dalla “lava”, cioè dal fiume alluvionale di detriti e fango che fino agli anni ’60 ha afflitto questa zona. In effetti sin dal tempo dei greci si estraeva il tufo , impiegato per le costruzioni, dando così luogo a immense grotte e cavità. Prima ancora che le cave di tufo fossero adibite ad ossari , le famiglie dell’aristocrazia greco-napoletana, che fuse elementi greci e sanniti, vi costruirono eleganti sepolcri. Da qui il nome di “Valle delle tombe”. Nelle stesse aree sotterranee dagli ipogei si è poi passati nel II secolo alle catacombe paleocristiane di San Gennaro, San Gaudioso e San Severo, che prendono nome dalle spoglie dei martiri.

Nelle vicinanze del santuario della Madonna del Buon Consiglio (zona di Capodimonte) si estende il vasto complesso cimiteriale delle catacombe di San Gennaro, nate tra il II e IV secolo e articolate su due piani e in più corridoi, a differenza di quelle romane. Divennero luogo religioso e di sepoltura quando accolsero i resti del vescovo Agrippino e nel V secolo furono dedicate a San Gennaro , il cui corpo pare sia stato collocato qui per lunghissimo tempo. Oltre a reperti e affreschi di interesse artistico sono un luogo suggestivo, cosparso di nicchie e loculi, grandi e piccoli. Pare che vicino al santo potessero riposare solo i puri di cuore, quali i bambini, e questo spiega la presenza di piccoli loculi sulle pareti.

Fino all’XI secolo vi furono sepolti i vescovi napoletani, subirono saccheggi tra il XIII e XVIII secolo e infine furono restaurate dopo il trasferimento dell’ossario nel Cimitero delle Fontanelle.

Dopo circa 40 anni di chiusura ora sono state riaperte al pubblico e vi si accede o dalla collina di Capodimonte, a fianco della chiesa della Madre del Buon Consiglio, o dalla Basilica di San Gennaro fuori le mura, situata all’interno dall’ospedale di San Gennaro dei Poveri nel rione Sanità.

L’intero quartiere Sanità è dominato dalla cupola della Basilica di Santa Maria della Sanità, rivestita di maioliche smaltate gialle e verdi . Fu costruita dai Domenicani tra il 1602 e il 1613 , su progetto di Giuseppe Donzelli detto Fra Nuvolo. E’ nota come la chiesa di San Vincenzo,detto o’ Munacone in onore del domenicano Vincenzo Ferreri, uno dei tanti santi protettori della città. Una sontuosa scala a tenaglia, che porta all’altare maggiore, incornicia la cripta dalla quale si accede alle nascoste catacombe paleocristiane di San Gaudioso, risalenti al V sec. d. C. dove fu sepolto Settimio Celio Gaudioso, vescovo di Abitine, una località non identificata dell’Africa proconsolare.

La catacomba di San Gaudioso è il secondo cimitero paleocristiano di Napoli per ampiezza e importanza, dopo quello di San Gennaro. Ha subito trasformazioni, per cui è difficile definirne l’estensione o l’esistenza di locali più antichi di quelli attuali. Fu abbandonato all’ incirca nell’anno mille e in seguito le “ lave” lo invasero nascondendone l’ingresso.

In un’edicola nell’angolo nord della cripta, nel 1579 si scoprì un’immagine della Madonna alla quale iniziarono ben presto a rivolgersi alcuni devoti. È la più antica raffigurazione mariana dell’arte paleocristiana di Napoli, forse del V o VI secolo. La pittura è quasi svanita e la si nota osservandola da lontano: la Madonna, seduta e velata, ha in braccio il Bambino che stende il braccio destro spiegando le prime tre dita della mano quasi per benedire o indicarela Trinità, mentre la mano sinistra è sul globo sormontato dalla croce e appoggiato sul ginocchio della madre. A questa Madonna si attribuirono una serie di miracoli e divenne oggetto di culto popolare e meta di pellegrinaggi. Un frate domenicano, Antonino da Camerota, in poco tempo raccolse elemosine per costruire una chiesa in onore della Vergine. Fu accusato di superstizione, idolatria, raggiro ed estorsione di denaro ma il processo fu insabbiato e nel 1581 il frate fu scarcerato e riabilitato. Ripresero i lavori di costruzione della chiesa che fu ultimata in pochi anni.

Caratteristica delle catacombe di San Gaudioso sono le nicchie a forma di sedile, dette “cantarelle” che servivano per una particolare tecnica di inumazione : il morto veniva sistemato nella nicchia dotata di un vaso a due manici sottoposto e ricavato nel tufo ( da kantharos , coppa greca a calice con due anse, da cui cantaro che nelle basiliche cristiane era la vasca per le abluzioni e da cui è derivato più prosaicamente il vocabolo napoletano o’ cantaro, cioè il vaso da notte). Il defunto veniva messo a “scolare” fino alla decomposizione, così poi i suoi resti venivano deposti in un ossario comune o in una tomba privata .Si pensa che gli “schiatta muort” in origine fossero coloro incaricati di incastrare i defunti in questi sedili e dalle cantarelle sia derivato l’imprecazione napoletana “Puozze sculà!”, che di fatto è un pessimo augurio.

Sulle pareti dei cunicoli ci sono dipinti del VI secolo e particolari effigi funerarie del XVII secolo: sotto i teschi veri, incorporati nel muro nel Seicento, i corpi venivano dipinti con le vesti e i simboli del rango del defunto. Ai lati del cranio si segnavano le iniziali del nome e cognome del defunto, accompagnati da una citazione biblica. Qui trovarono sepoltura frati domenicani e aristocratici come il magistrato Diego Longobardo, morto nel 1632, le nobildonne Maria De Ponte e la principessa di Montesarchio Sveva Gesualda. Uomini e donne erano separati anche nella sepoltura eccetto due personaggi le cui mani si intrecciano sui rispettivi cuori. Una credenza popolare vuole siano gli sposi che morirono di crepacuore alla vista del fantasma del Capitano spagnolo, ossequiato da lei e offeso da lui nel Cimitero delle Fontanelle, che si presentò alle nozze.

Unico “ borghese” dipinto è il pittore Giovanni Balducci, al quale si attribuiscono gli affreschi delle catacombe, il cui nome compare per esteso e viene raffigurato con una riga nella mano destra e una tavolozza nella sinistra.

La morte domina sul tempo, che scorre inesorabile come la sabbia nella clessidra, e sull’ effimero potere dei mortali rappresentato dalla corona e dallo scettro.

A Napoli si dice “ Basta a’ salute, tira a’ campà” perché in fondo “a tutto c’è rimedio, tranne alla morte”. Saggezza popolare che spiega l’inconfondibile vitalità e ilarità partenopea maturata tenendo gli occhi aperti anche nelle tenebre, dove lo sguardo guarisce dagli affanni del mondo.

“Sono nato in Rione Sanità, il più famoso di Napoli.

La domenica pomeriggio le famiglie napoletane usavano riunirsi nelle case dell’una o dell’altra, e là chi suonava la chitarra, chi diceva la poesia, e chi cantava. I giovanotti guardavano le ragazze, gli tenevano la mano, si innamoravano”

Il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò

L’incostante bellezza del rione Sanità: palazzo Sanfelice e palazzo dello Spagnolo

Pubblicato il 20 febbraio 2013 da maria

Già al tempo degli Angioini le scale erano un elemento importante dei palazzi napoletani ma dall’inizio del XVII secolo il barocco straripò in forme incredibilmente originali anche nelle scale. A dir poco spettacolari sono quelle progettate da Ferdinando Sanfelice (1675- 1748), figura straordinaria dell’architettura civile. Se la doppia scala a rampa della chiesa di san Giovanni a Carbonara sembra abbracciare il visitatore per accompagnarlo verso i portali, altra cosa sono le scale di palazzo Sanfelice e del palazzo dello Spagnuolo.

Qui la scala diviene un elemento architettonico portante, quasi scenografico, più importante della facciata dei palazzi, che nel gioco di trasparenza, di pieni e vuoti resi dall’intreccio di archi, rampe e volte a vista, come una trina cattura lo sguardo del visitatore.

Tra il 1724 e il 1726 l’architetto Sanfelice costruì un palazzo per la propria famiglia nel rione della Sanità, famoso per l’aria salubre. In effetti l’edificio consta di due corpi distinti, uniti dalla facciata principale sulla quale due ingressi si aprono in via Arena alla Sanità, n. 2 e n. 6. Tra le due coppie di sirene che sorreggono i balconi del primo piano ci sono iscrizioni di Matteo Egizio che decantano l’opera del Sanfelice. I palazzi sono molto diversi all’interno.

Uno ha un cortile a pianta ottagonale dal quale parte una scalinata a doppia rampa. Purtroppo questo corpo ha subito antiestetici rimaneggiamenti che fanno piangere il cuore. L’altro cortile è molto più ampio, e da qui parte una grande scala ad ali di falco con cinque arcate per piano che ricorda un po’ lo splendido palazzo dello Spagnuolo, che fa tutto un altro effetto. La scala prende luce anche dal giardino retrostante. Si sa che all’interno del palazzo c’erano affreschi di Francesco Solimena e nella cappella privata le quattro statue delle stagioni, andate perdute, attribuite alla scuola di Giuseppe Sanmartino.

Nello scoprire questi due palazzi ho provato stupore ma allo stesso tempo impotenza di fronte allo sfregio dell’incuria per questo patrimonio architettonico ancora imponente, nonostante tutto, che ho associato alle pesanti occhiaie di un volto dai lineamenti delicati. Qui furono ambientati anche “Questi fantasmi!” di Eduardo de Filippo.

Una sensazione molto diversa si prova in via dei Virgini 19, sempre nel rione della Sanità, accedendo al cortile del palazzo dello Spagnuolo che mi ha strappato un “quant’è bbbello” in concomitanza ad un grido di meraviglia di una turista, che poi mi ha chiesto di scattarle una foto.

Il palazzo fu costruito nel 1738 per volere del marchese Nicola Moscati e molte fonti ritengono che sia stato progettato dal Sanfelice. Nel 1759 fu ereditato da Giuseppe Moscati, il medico che non esitò ad investire ricchezze e patrimonio nella cura dei poveri. Ben presto i Moscati persero prestigio economico e così il tribunale decise di vendere alcuni appartamenti ai loro creditori. Tra questi c’era don Tomaso Atienta, detto lo Spagnolo, che nel 1813 lo fece ampliare e lo arricchì di affreschi sulle pareti e sui soffitti e preziosi arredi, andati perduti. Più tardi il palazzo fu messo all’asta e a metà dell’ottocento era quasi tutto di proprietà della famiglia Costa.

Nel 1925 fu dichiarato monumento nazionale in occasione della visita di re Umberto di Savoia. Fu valorizzato da lavori di restauro negli anni sessanta e dopo il terremoto del 1980, finchè dal 1997 lo scultore Perez, proprietario di un appartamento, riuscì a recuperare antiche decorazioni nascoste dai vari e selvaggi rimaneggiamenti. La scala a doppia rampa con le cinque aperture per piano ricorda molto quella del palazzo Sanfelice. Essa separa due cortili, quello più interno è in pessimo stato.

Lunette, stucchi, medaglioni con busti e motivi floreali, tipicamente roccocò, sono attribuiti ad Aniello Prezioso che nel 1742 impreziosì la scala . Il palazzo ospita l’Istituto e il Museo delle guarattelle, cioè delle marionette, tradizione di origine spagnola che attecchì facilmente a Napoli. Al secondo e terzo piano si aprirà, chissà quando, un museo dedicato a Totò, nato nel rione Sanità.

Due palazzi rappresentano lo stesso passato ma due diversi aspetti del presente. A questo pensavo mentre li osservavo per fotografarli e mi sono tornate in mente le parole del tassista che mi aveva detto: ” Signò, cà nun ve succede niente”. Poi ho capito perchè e ve ne parlerò in un altro post.

Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Napoli

Pubblicato il 19 febbraio 2013 da maria

Via San Giovanni a Carbonara, in origine aperta fuori dalle mura della città, fino alla fine del medioevo fu destinata alla raccolta e alla combustione dei rifiuti (storia vecchia!).Su un terreno donato dal nobiluomo Gualtiero Galeota gli Agostiniani iniziarono a costruire nel 1343 una chiesa e un convento che furono ultimati all’inizio del XV secolo durante il regno di re Ladislao d’Angiò- Durazzo. Questo è uno dei complessi religiosi più particolari e belli della Napoli del Quattro e del Cinquecento, realizzato in molteplici periodi.

Vi si accede da una scala ellittica a doppia rampa del 1707 , frutto dell’ingegno di Ferdinando Sanfelice, un grande architetto che trasformò le scale in un elemento architettonico scenografico. La scalinata conduce alla cappella di Santa Monica (XIV secolo) ove si trova il sepolcro di Ruggero Sanseverino realizzato da Andrea da Firenze. La chiesa fu nascosta dalla costruzione della cappella Somma del XVI secolo e pertanto vi si accede dal portale laterale ornato da testine di animali e foglie, da stemmi angioini e dal sole splendente dei Caracciolo.

L’edificio consta di un’unica navata a croce latina con cappelle aggiunte e, soprattutto nel presbiterio, conserva l’originaria struttura gotica. In fondo spicca il monumento funebre del re di Napoli Ladislao (1428), espressione artistica del primo Rinascimento, caratterizzato da logge, nicchie, sculture, figure allegoriche come le quattro Virtù poste alla base. È ornato dalle statue di Ladislao e di sua sorella Giovanna II, che gli successe e gli dedicò l’imponente monumento funebre, alto 18 metri e sormontato da un re a cavallo che, cosa piuttosto rara da vedersi in una chiesa, brandisce una spada. La parete laterale all’altare ospita la Crocefissione del Vasari.

Oltrepassando il sepolcro del re, si accede all’abside che ospita la splendida cappella Caracciolo del Sole (1427) a pianta ottagonale. Qui si trova un altro sepolcro, attribuito ad Andrea da Firenze (1443), eretto per l’amante della regina Giovanna II, Ser Gianni Caracciolo, assassinato nel 1432. Incantevole nelle tante sfumature del blu è il pavimento maiolicato di stile toscano , interessanti sono gli affreschi murali di Leonardo da Besozzo e Perinetto da Benevento raffiguranti le storie della Vergine e scene di vita eremitica.

A lato del presbiterio si apre la cappella Caracciolo di Vico in puro stile rinascimentale (ultimata nel 1516). È a pianta circolare e ricca di arcate, colonne, nicchie, sarcofagi, statue raffiguranti gli esponenti del casato Caracciolo. Di fronte all’entrata della chiesa si trova l’altare di Miroballo di scuola lombarda ,iniziato nel XVI secolo da Jacopo della Pila e terminato da Tommaso Malvito. Racchiude un imponente gruppo di statue ed è decorato con scene della vita di san Nicola da Tolentino, dipinte nel Quattrocento, una Vergine con Bambino di Michelangelo Naccherino (1601) e le statue di sant’Agostino e san Giovanni Battista di Annibale Caccavello. La cappella di Somma a sinistra dell’ingresso fu eretta tra il 1557 e il 1566 su disegno del D’Auria e dal Caccavello, che realizzarono rispettivamente la parte inferiore dell’altare (Assunta) e il sepolcro di Scipione di Somma di fronte alla porta di accesso.

Scendendo a piedi dal rione Sanità, mi ha attratto la scala monumentale della Chiesa di San Giovanni a Carbonara che ho poi visitato. Ogni volta che vado a Napoli, da turista fai da te, scopro sempre qualche raffinata bellezza nascosta, perciò mi affascina questa città che si concede un po’ alla volta nei suoi quartieri più popolosi e nelle oltre cinquecento chiese, nonostante altri clamori sviino l’attenzione su altri fronti.

Napoli si ama o si odia, senza mezze misure. Napoli meraviglia nel bene e nel male, è un sorriso compiaciuto e un pugno allo stomaco, una metropoli dalle emozioni contrastanti e contraddittorie che ti scaraventano dal buio alla luce quando meno te l’aspetti. Una città che ti fa abbassare lo sguardo per la vergogna e ti solleva lo spirito di fronte a capolavori dimenticati o repressi nel suo ventre, che meriterebbero altra memoria, e ti commuovono come quando riconosci un talento o un cuore gentile in una persona che a prima vista appare insignificante. Quando arrivi a Napoli percepisci la confusione del rumore e del movimento, quando te ne vai porti dentro il fascino intrigante delle razze miste, il languore di una gloria passata che la mala sorte non riesce a rovinare del tutto, come la sensazione di un bacio rubato.

La meravigliosa arte dei Brueghel

Pubblicato il 7 febbraio 2013 da maria

Fino al 2 giugno è possibile visitare nel Chiostro del Bramante a Roma una splendida e inedita mostra dei capolavori della dinastia dei Brueghel che operò per quasi due secoli tra il XVI e il XVII secolo . Oltre 100 opere narrano la storia familiare di cinque generazioni di grandi artisti fiamminghi che hanno lasciato un’indelebile traccia nella storia dell’arte con il loro indiscutibile talento e la visione un po’ grottesca dell’umanità, riuscendo a innovare e a reinterpretare il vecchio alla luce del nuovo.

Le opere, alcune mai esposte, provengono da collezioni private e da musei nazionali ed esteri (Vienna, Tel Aviv, Milano, Napoli). Se nel ‘500 in Italia fiorisce l’arte rinascimentale di Michelangelo, Leonardo, Tiziano che rendono l’uomo protagonista dell’opera d’arte, nei Paesi Bassi, invece, per effetto della riforma protestante e del calvinismo, l’attenzione si sposta verso la natura, che da sfondo diviene il soggetto principale.

Pieter Brueghel il Vecchio (1525/1530 circa – 1569), artisticamente ispiratosi all’ironico e grottesco Hieronymus Bosch, della cui scuola è esposto il Ciarlatano, privilegia il paesaggio e il rapporto uomo- natura in scene di vita contadina e quotidiana o in proverbi figurati, innovando la pittura fiamminga. Di Pieter Brueghel è rimasto poco ma le sue opere furono copiate e completate con maestria dai figli che continuarono le scelte artistiche del capostipite, come nelle scene di vita agreste della “Danza Nuziale all’aperto” e del villaggio dei Paesi Bassi delle “Sette opere di Misericordia”.

Pieter Brueghel il Giovane(1564 –1638), a differenza del padre che era più ancorato al rigore morale, indulge però a una più semplice e spontanea gioia di vivere dei contadini e a una padronanza di tinte decise , tipiche del Barocco fiammingo, come si può osservare nella splendida “Trappola per uccelli”(1605).

Il raffinato ed elegante Jan il Vecchio(1568 – 1625) viaggiò in Italia, collaborò con Rubens e divenne celebre come “ il Brueghel dei velluti” ; le sue nature morte e i vasi di fiori, simboli della vanitas e della caducità della vita, propongono un’innovazione stilistica con la morbidezza cromatica del velluto.

La sua tecnica e il suo stile furono ripresi dal figlio Jan il Giovane , autore di splendide e raffinate allegorie quali L’ Allegoria della guerra, della Pace, dell’acqua, dell’Amore, dell’olfatto e dell’udito . Egli riprende l’idea del meraviglioso e dell’esotico che nel ‘600 doveva sorprendere sia i committenti, perlopiù della ricca borghesia mercantile , sia eventuali loro ospiti in un’opera che veniva orgogliosamente esposta nella cosiddetta Camera delle Meraviglie (Wunderkammer).

Incredibilmente belle anche le opere di Jan Van Kassel il vecchio(1626 – 1679), nipote di Jan il Giovane, che si dedicò a minuziosi e dettagliati studi di insetti, farfalle e conchiglie, a volte realizzati su marmo o lastre di rame. Opere incantevoli, talmente particolareggiate da sembrare fotografie.

Vedere per credere!

Brueghel. Meraviglie dell’arte fiamminga.

Chiostro del Bramante

Arco della Pace 5

18 dicembre 2012- 2 giugno 2013

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